意大利旅遊 威尼斯、波隆拿、米蘭

意式生活

到意大利旅遊，威尼斯、羅馬、佛羅倫斯等名城固然吸引，但要感受真正的意大利生活，就必須走進小鎮鄉間，體驗其地道生活文化。

        歐洲的星期天是真正的休息日，除了遊客區，到處都是靜悄悄的。一家人上完教堂，回家吃一頓豐富的午餐後，或到郊外走走，或探朋友，或打理園圃，享受家庭樂。意大利的星期天也很相似，店舖緊閉，街上渺無一人，但原來這只限於下午五時前。

        早前的一個星期天到了意大利北部，人口只有三萬的Casale，目標是當地的猶太教廟。到埗時Casale街上水盡鵝飛，彷彿整個小鎮進入了冬眠。參觀完猶太教廟後再走到大街，竟然擠滿了人，不少是一家大少，扶老攜幼的在散步。最想不到是所有時裝店、餐廳和超市都開門營業，有點等嘉年華會的感覺。

        意國友人說他們習慣了午飯前出外散步，星期天也不例外，之後或購物、或到餐廳酒吧飲過餐前酒才吃晚飯，所以原本寂靜的大街，會在近黃昏時熱鬧起來。

        我當然入鄉隨俗，逛了數間時裝店後，到了一間型格餐廳，各自享受AperolSpritz（由Aperol、意大利氣酒和梳打水混合而成）和BlueLagoon，以及色彩繽紛的餐前小吃。 

威尼斯Peggy Guggenheim美術館

重遊威尼斯，不坐貢多拉，只因不想成為歎息橋上同胞取景的對象。為迴避喧嘩嘈雜，去訪尋Peggy Guggenheim 故居。

        這座兩層大屋，曾是威尼斯雙年展的希臘館，落地窗戶望向大運河，水光掠影，盡收眼簾。Peggy Guggenheim父親Benjamin Guggenheim一九一二年在鐵達尼號上遇難，她四十年代落戶威尼斯，把這間純白居停，變成私人畫廊，放置她畢生搜羅得來的藝術品，星羅棋佈，掛於走廊、鑲嵌大廳牆上、作牀頭裝飾，或垂吊天花板，總數雖只是四、五十件，但已包羅當代最重要的前衞藝術家傑作。

        游走在這些名畫和雕塑之間，立體派、抽象派、超現實派和動力派的名家，包括Picasso、HenryMoore、Duchamp、MarxErnst、KurtSchwitters等，共聚一堂，有若夜空星宿，閃爍耀目，不單反映女主人財力豐厚，還擁有極高的藝術鑑賞力和超凡脫俗的品味。

        在她的寢室，牀頭掛上一件鋼材雕塑，出自美國雕刻家AlexanderCalder之手，一圈圈弦線，細看之下，原來有小花、蝴蝶、昆蟲，在彈簧裝置下，隨風而動。有這個永不變質的大自然伴隨入夢，Peggy每晚應該睡得香甜。

大屋後花園放滿雕刻藝術品，奇形怪狀，營造異域空間，僻靜一角，是Peggy長眠之地，墓旁有墓，墓誌寫上十多個babies的名字，其中一個叫HongKong，意大利朋友說，這些都是女主人生前鍾愛的貴婦狗，為何其中一隻叫香港呢？教我佇立良久，親切感油然而生。

威尼斯彩屋島

出發到威尼斯前，識途老馬推介外島Burano，更說不要錯過島上的海鮮。

        在聖馬可廣場附近乘水上巴士，大約四十五分鐘船程，看人看景轉眼即到。到埗後走向內街，秋日的陽光穿過樹蔭灑滿一地，再往前走又豁然開朗，河道交錯，兩岸盡是七彩繽紛的排屋，難怪人稱Burano為彩屋島，我這個毫不浪漫的人也即時傾心。
       
        彩屋島不大，二十分鐘可以走完一圈，但你會走走停停，像個頑童走上橋中拍照，讚歎竟然會有這樣的童話國度，又會駐足欣賞每一幢可愛的房子，和島上著名的lace，一個上午就過去了。

        Burano是漁村，有說島民特意將房子髹成不同顏色，讓回航的漁民容易找到歸途。島上沒有甚麼玩意，只有繽紛民居向你展示，原來美就是這麼簡單，原來你的童心仍在。

        水上巴士遇到的威尼斯人推介島上的Black Cat 餐廳，在大街來回走了多趟，原來就在運河邊，招牌有黑貓為記。大部份枱都被預訂了，幸好還有一張臨河小桌。叫了至愛的蜆肉意粉vongole，意粉鋪滿小小的連殼蜆肉，上桌的瓷碟印滿彩屋圖案，貫徹Burano特色。

        蜆肉味濃，再分享友人的燒什錦海鮮，伴以周遭景色，不需美酒人也醉了。

意大利light lunch

意大利人說我們隨便吃個Light lunch 吧，千萬不要輕信。先上桌，是一大籃麵包，醮陳年黑醋和初搾橄欖油，已是非凡美食，但不要吃得太多，以免胃納被霸佔，往下去便不妙了。

        這頓在意大利北部美食區Bologna 吃的農家菜，打頭陣是兩盤凍肉，一是酥炸豬脂肪，口感與廣東人吃的油渣差不多，另一盤是切得薄如紙的燻豬肉，由豬肉和多種豬內臟混雜而成，各吃一點，保留戰鬥力。

        然後是意大利著名的意粉，不是一碟，而是味道由淡至濃的三大碟，首先上桌是奶油汁菠菜火腿千層麵，然後是香菇配花朵的寬意粉，前者香濃，後者幽香暗送，都很對胃口，不覺之間，兩碟吃清，才發覺不對路，已有飽意。怎知第三碟是經典中的經典——肉醬意粉，據傳肉醬汁（Bolognesesauce）正是發源於Bologna，怎可以錯過。吃一口，真的與別不同，肉醬惹味，配上意大利濃郁茄醬，是完美的匹配，加上嚼勁十足的意大利粉條，難怪征服了全世界的舌尖。

        大吃至此，已逾一句鐘，再來一碟鮮蔬，包括煲至軟綿的西蘭花、炸得香脆的薯仔角及以橄欖油和陳醋炒香的洋葱仔，好像是一場球賽的中場休息，以蔬菜清清味蕾，以迎接下半場奉上的主菜。

主菜是煎牛扒，廚師把鮮嫩的牛仔肉在鑊仔上略煎，外熟內生，保留了嬌嫩的肉質，封住了鮮美的肉汁，沒有太多的調味，但吃一口，禁不住又多吃一口。

        幸好身在山區，否則廚師可能再煮海鮮侍客！邊吃邊喝三種當地出產的有機紅酒，飽到不得了，但甜品色彩鮮艷，又不想浪費，有甜品又怎能不歎杯咖啡，慢食近三小時，肚皮撐大了，都是意大利朋友的好介紹。

        地址：Monteveglio CBO,Via Marzatore,15                  TEL：051832583

威尼斯美食

威尼斯臨海，海產豐富，想知道有甚麼種類，最簡單莫如到魚市場看看。

        威尼斯魚市場就在市中心的Mercato Rialto市場內，在嘆息橋附近，很容易找。我住的小旅館就在不遠，步行十分鐘就到了。它的規模？對比不上東京的築地，但充滿意大利特色。

        早上六時多到達，天還未光，海產剛好運到，人人都忙得團團轉。但意大利人工作不忘娛樂，那邊廂市場內傳來陣陣披頭四的歌聲，這邊廂有人互相和唱藝術歌曲。對遊客來說真是雙重享受。

        魚市場的海產種類跟亞洲的很不同，八爪魚丶紅蝦和墨魚都是威尼斯特產。魚販擺放海產時，仿似是陳列藝術品，令人看得滿心歡喜。

        那天遊客不算多，但仍無可避免間中會阻礙魚販的工作，但他們毫不介意，個個都笑面迎人的。

        魚市場周邊的街道也有特色，尤其是後面很多類似酒吧的bacari，都供應威尼斯特色opensandwich-cicchetto。它們並非一板一眼的餐廳，只有門前三數張小枱，因大多數當地顧客喜歡擠在店內，與店東和其他顧客，天南地北吹水一番。

Bacari 沒有餐牌，廚師視乎當日魚巿場的供應，將不同魚肉或燒丶或以上湯煮，放在法包上就再造成 cicchetto，一般人點三四款，加雜菜，伴以白酒，便是一頓美味的威尼斯快餐。 

意國三寶之一：Parmesan芝士

廣東有三寶——陳皮、老薑與禾稈草，意大利也不遑多讓，意大利人以Parmesan芝士、風乾火腿和陳年香醋自豪。

        去年秋天到訪意大利北部美食之都波隆拿（Bologna），由饞嘴意大利友人引路，先後參觀意國三寶的生產基地。

        想看新鮮熱騰騰的Parmesan芝士「誕生」，請一早起來，直奔郊外牧場區。芝士廠設在乳牛場不遠之處，又毗鄰豬場，當中的玄機，是芝士廠用每朝交來的鮮牛乳製成芝士後，剩下的乳清水富有營養，是上佳餵豬飼料，豬吃後肥大，肉腿是風乾火腿的理想材料。

        Parmesan芝士嚴選牛乳，規定必須來自只餵食草或乾草的乳牛，才能保持Parmesan芝士獨特風味。

        以「誕生」形容芝士製成過程，絕不為過。大隻佬工人，天未光便起牀，收取牧場交來的鮮奶，倒入巨大的銅鍋裏，開火慢煮，手臂粗壯的工人，拿着一條長木，在鍋裏攪呀攪呀，動作慢中有序，序中有律，有時又轉換另一根大鋼通，頭部有一個大罩，在翻滾的牛乳中搖呀搖呀，令人聯想起徐志摩的詩句：「撐一支長篙向青草更青處漫溯。」

工人身旁的師傅，不時伸手入乳漿，端詳稀稠，搓揉開始結成粒子的乳脂，感受特殊的質感。經數小時慢煮細作，牛乳中的乳脂與乳清分離，再以大塊棉布撈起一大團雪白的芝士雛形，只見工人滿頭大汗，好像剛跑完一場馬拉松。

        接着，工人以特製大鐵圓環，像繫腰帶似的，把一團團乳脂圍成巨大的棋子餅，再放入一大缸海鹽水浸泡。這個步驟十分關鍵，直接影響芝士風味，大廠多選來自西西里的美味海鹽，提味增香。鹽也分美味與否？當然，各地風土人情不同，各海岸生曬而成的鹽，品位與味道亦有雲泥之別。

        浸泡好的大芝士餅，會放入大倉庫風乾和發酵兩年，一個大芝士餅的重量，體形健碩的意大利朋友也捧不起來。

        參觀芝士倉是人生一次奇妙經歷，倉庫內不是放了幾百個，而是用層層疊疊的巨大木架，足足有三層樓高，存放數千個大芝士餅，人置身當中，自覺渺小，也有點超現實。 

Parmesan芝士的誕生

人在巨大的Parmesan芝士倉之內，被數以千計的大芝士餅圍繞，感覺真的奇幻莫名。

        一個完整的Parmesan芝士，體積與一個中式廚房大鐵鑊相若，經兩年存倉發酵和陳化，已經適合食用，但能否稱為Parmesan芝士，必須通過意大利專業芝士協會專家的品質檢控和考核。

        每逢專家到來巡視，芝士廠如臨大敵，若芝士不能過關，便不能稱為Parmesan，被評為次品，難以賣得好價錢，前功盡廢。

        品質檢定過程，猶如一場街頭賣藝，質檢專家命工人取出大芝士，放在專用的木櫈，先端詳通體色澤，然後拿起一個小錘仔，不是敲碎芝士拿來品嚐，而是不斷揮動小錘仔，在芝士的四方八面敲完又敲，聆聽芝士是否發出沉厚同調的回響，若是，證明芝士製作嚴謹，一旦個別部位回聲輕浮，又經常變調，即是內存小氣泡，便會被評為次貨！

        品質上乘的Parmesan，結實墜手，切開可見溫潤的奶白色，奶香濃郁。極品Parmesan之特點，是發酵和陳化時日較長，色呈微褐，且佈滿一點點如像雪花的小結晶，它們正是芝士精華所在——由乳脂變成的胺基酸，很有營養價值。

        一般的Parmesan芝士，奶味香濃，口感順滑，帶點鹹肉滋味；極品的Parmesan鹹香更濃烈，有燉肉的雄渾食味，吃後齒頰留香，味蕾餘韻悠長。

        享用Parmesan最佳方法，當然是即席刨在剛煮好的意大利粉上，讓它的香味隨着熱力散發出來，提鮮增香，令人食指大動。我也喜歡用Parmesan、羅勒、松子、蒜頭、橄欖油和少許鹽製成香草醬（pestosauce），放在冰箱一個星期，若沒有時間落廚，便可大派用場。

歲月精靈

中國香醋或西洋蘋果醋，都是入饌的調味佳品，但說到純正的意大利黑醋Balsamic vinegar，最正宗的吃法——呷醋！

        在一個微寒的秋日早上，到意國北部波隆那的葡萄園區，參觀一個釀製黑醋的家族，這些家族，在意大利只餘百多戶，多數有數十年以至過百年的歷史，否則難以產出佳品，因為黑醋需要時日提煉。

        釀房必然設在小屋頂層，在昏暗的燈光中，一行行的圓酒桶排列整齊，由大至小，一行五個，分別用上不同的樹木製造。

        每年秋天葡萄收成，工人採摘後榨汁，放入巨大銅鍋中煲煮，揮發水份，熬成濃汁musto，工人先將一排中最大木桶內的黑酣舀出注入次大的木桶，如此類推向下存放。最後，又把每秋所得新鮮葡萄濃汁，注入最大木桶中。

        這程序年復一年，每行最細木桶內的黑醋經二十年不斷由上至下添注，復加時日的發酵與陳化，加上各種木香，積聚成精，非常濃稠，油亮烏黑，每滴都是大量不同年份葡萄汁的精髓，更是時光淬煉的精靈，價值不菲，一小瓶可賣得數千港元的高價。

        或許大家會問，超市中的意中利黑醋多的是，價格不貴，有何分別呢？大家只要看瓶上的成份，這些黑醋以酒醋wine vinegar釀製而成，在工廠加工，只需要數天時間成事，無論食味和益處，沒法與musto 釀製的黑醋相比。

        黑醋最大的成本，是心機和時間，不少家族根本不以釀黑醋賺錢，因為付出與收入不成正比，黑醋多數是釀酒以外的副業，更有不少家族根本不會發售黑醋，而是留給自用。

        意大利朋友說，農民傳統，逢生女兒，便自釀黑醋，當女兒大了，留給她做嫁妝。黑醋太矜貴，意大利人每逢喜慶，才珍而重而拿出來，在飯後每人一小匙呷，或伴雲呢拿雪糕吃，享受每一自滴源自釀造者的心血。

意大利美食之都博洛尼亞

意大利的 Best kept secret 是哪裏？一定是北部的波隆拿（Bologna）──肉醬意粉的發源地，也是走訪周邊Parmesan芝士丶風乾火腿和陳醋生產地最方便的地方。

        博洛尼亞市中心有不少出名的食店，其中Tamburini 是值得一去的老店。店子分三部份：熟食、自助午餐和酒窖。

        我是無意中經過，被一陣香脆的烤雞味引領到店內。原來店內有一部很大的透明烤箱，數十隻雞串在中間的燒烤架上。燒烤架慢慢地轉，看到烤雞的外皮已是金黃色，應該差不多熟了。由於只是上午十一時，還要等個多小時才到午餐時間，便到人頭湧湧的熟食部看看。

        熟食部仿似小型食品博覽，乳酪、肉類、開胃菜、各式意粉例如寬麵條、tortelloni 等包羅萬有，最適合外賣回酒店吃。我買了焦糖無花果，好味。

        不少意大利人都是專程來吃午餐，中午未到已有人開始排隊，我也立即加入。十二時一到，店員把一盤盤烤肉、烤雞、炸豬扒排好，款款都那麼吸引，一時難以決定吃甚麼。

        結果兩個人要了兩款肉、椰菜花菠菜和焗薯角，加上三點五歐羅一杯超值的葡萄酒，在靠牆的舒適位置坐下，一邊欣賞古色古香的裝飾，一邊想像Tamburini 在一九三二年開業時，是怎樣的光景。

去看幾千條帕爾瑪火腿

一向喜歡意大利美食帕爾瑪火腿（ProsciuttodiParma），雖無西班牙黑毛豬火腿的煙燻神韻，卻以天然純味取勝。

         意大利北部波隆拿是著名的火腿生產基地。原以為火腿廠滿地油膩，到訪之後完全改觀，工人穿上醫生白袍，四周一塵不染，窗明地淨。這裏位處山地，氣候乾燥，環境清幽，是成就帕爾瑪火腿的重要地理因素。

        高質的帕爾瑪火腿廠，只接受農民交來十多公斤重的新鮮豬後腿，每條抹上大量優質海鹽，先放進巨大的凍櫃脫水，然後存於大倉內風乾，經一年陳化，豬後腿經鹽腌、風乾、熟成三個階段，色澤嫩紅，美若玫瑰，脂肪均勻，猶如雲石的紋理，單看色相，已教人垂涎欲滴。

        當地人吃帕爾瑪火腿，非常講夠，有人豪花近千歐羅買一台專用切機，把火腿切成一片片，輕如蟬翼，薄可透光，用來做三文治，滋味濃郁，配上甜瓜或無花果吃，是清潤與雄渾口味的完美絕配。個人愛最簡單的吃法，是把一片帕爾瑪火腿高高拿起，仰頭張口，徐徐放落口中，讓柔軟的脂肪慢慢溶化，膏香喚醒味蕾，然後淡淡鹹鮮發功，復加陳化豬肉濃烈的滋味壓陣，味覺收結悠長，正是帕爾瑪火腿勾魂奪魄之處，這時候來一杯意大利紅酒，你會感恩大地對人真的好。

        人在存放數千隻帕爾瑪火腿的大廠房內，嗅到陣陣肉香飄送，肚子咕嚕咕嚕，真想抱擁一隻大咬下去！

意大利高塔之城

意大利北部城市波隆拿（Bologna)，又稱高塔之城，因當地貴族為了炫耀財富，爭相興建沒有實際用途的高塔。
   
        現存最著名的是兩幢並列的Torre Asinelli 和 Torre Garisenda，前者高98米，在塔頂可一覽波隆拿全市景致，三歐元入場費不算貴，但要爬上四百多級樓梯，需要一點氣力。

        慢慢的向上走了半小時，終於來到塔頂，頭髮在風中飛舞，腳下盡是橘紅色瓦頂的建築物，由市中心廣場到大學城，一覽無遺，城外連綿山脈也在眼底，感覺很滿足，還好沒有放棄。爬上塔頂的遊客也不少，大家都微笑打個招呼，似在相互稱讚。

        波隆拿是座古老城市，波隆拿大學是世界第一所大學，有說第一位女大學生在此畢業，校舍舊舊的很有歷史，沒有所謂的校門，歡迎遊客到訪。

        在歐洲，廣場是一個城市的重要心臟，廣場上一定有教堂，也就是一個城市最核心的所在。波隆拿的Maggiore廣場緊鄰終年維修的聖佩托尼奧教堂，算是地標之一，廣場旁有海神噴泉，置高點拿着三叉的海神，底部有幾個可愛的小天使，讓人看得開心。

        廣場上我喜歡的是公眾圖書館，免費互聯網自然方便，它的設計也值得一看，自然光與人造光配合得剛剛好，整體佈局開揚，枱椅的設計和擺放讓人坐得舒適。如果不是朋友催促，我可以在那裏待一個下午，然後找一間餐廳坐下，品嚐源於當地的肉醬意粉。

        到波隆拿之前一站是威尼斯，有點被人山人海的遊客嚇怕了。波隆拿相對恬靜閒適，讓人感受意大利生活是怎麼樣，有時間的話，應該到訪附近的村鎮。

達文西的最後晚餐

到意大利米蘭，最大目的，是看達文西的壁畫最後晚餐。

        俗一點說，達文西是意大利的cashcow（印銀紙機械），只有幾幅達文西設計手稿的展覽，在米蘭以至整個意大利，無處不在，相比之下，看最後晚餐的入場費便合理得多。

        若想只花基本入場費六點五歐羅入場欣賞最後晚餐，最好是兩、三個月前先電話或網上預約，否則便要付三十多歐羅，被捆綁式買票加看其他無甚瞄頭的展覽。我上網買票時基本票已售罄，很不情願下買了三十五歐羅的捆綁票，是貴了一點，但仍覺不枉此行。

        壁畫位於米蘭北部一所教堂和修道院SantaMariadelleGrazie的食堂，要在預約時間二十分鐘前到達，工作人員檢查票據後，着客人耐心等候，還要分階段經過幾度重門，過程保安嚴密，給人去朝聖的感覺。

        英美聯軍在一九四三年八月空襲米蘭，食堂大部份被炸毀，幸好繪上最後晚餐的一度牆，受到沙包保護，得以幸存，也算是神蹟吧。

        早到有好處，等候室有詳盡資料介紹最後晚餐的故事、畫中人神態的象徵意義等。每次進入真跡藏館，只限二十五人，限時十五分鐘。由於人數不多，可以慢慢欣賞，雖然不可怕照，但十二門徒的神態，甚至乎幻想各人在猜估誰人背叛耶穌，一一都深印腦海中。

有人質疑壁畫經修復後，已不是達文西繪畫的原色，但最重要的是，它扣人心弦，神韻仍在，是人類文化瑰寶，有幸親睹，又是那四個字，不枉此行