最近，我應邀往海外幾個城市舉辦巡迴攝影講座，環大西洋、太平洋劃了一個大圈，歷經北美洲、南美洲、澳洲三大洲共6個國家，行程為：香港→美國的洛杉磯→巴西的里約熱內盧→阿根廷的伊瓜蘇→巴西的伊瓜蘇→巴西的聖保羅→秘魯的庫斯科、馬丘比丘→智利的聖地牙哥→澳大利亞的悉尼、墨爾本→香港。
此行雖然主要是為了巡迴演講，觀光旅遊和攝影只是「主菜前後的美味零食」，但是這數萬里遠征是我有生以來最長程的一次旅行，收獲豐盛，經歷難忘。其中，遙遠的南美洲是一般亞洲人難以到達的地方，也是我特別神往的旅遊地，因此很想與讀者朋友們分享。現草成南美洲遊記數篇，按旅程的時序分期連載。
美麗的旅遊城：里約熱內盧
熟悉巴西的友人說，巴西最值得遊覽的城市是里約熱內盧。我的南美洲之行第一站就是里約熱內盧，在此逗留了3天。
在直升飛機上鳥瞰里約熱內盧。在畫面正中的救世基督像如巨型十字架，守護著全城。
市區被海灣、沙灘和山峰分成一個個區域，每個區域各有各的特色。
巴西是南美洲最大的國家，也是世界第五大國；國土面積近852萬平方公里，人口約2億，均為第5位。以前總以為南美洲國家都較窮，但是近些年來巴西的經濟迅猛騰飛，早就洗脫了「窮國」 之名，一躍成為世界第七大經濟體系，被稱為「金磚四國」之一。
森巴舞是巴西的「國粹」，在一些接待遊客的餐館裏也能看到。
里約熱內盧是巴西第二大城，世界三大天然良港之一；1960年之前，還是巴西的首都。里約熱內盧無論歷史地位、文化特色和優美風景都是巴西各城市得分最高的，每年吸引大量的遊客到這裏觀光。近幾年，里約熱內盧接連奪得了2014世界盃足球賽和2016奧運會的主辦權；為了辦好這些盛會，又大力整頓市容和治安，使這個旅遊名城更加光彩照人。
曾成為葡萄牙首都
「里約熱內盧」，音譯自葡萄牙語「Rio de Janeiro」，是「一月之河」的意思。亦可簡稱作「Rio」，中文為「里約」。這名字見證了歐洲人最初登陸南美洲的殖民歷史。
在遊艇會內，我就乘這隻帆船去遊海灣。
海上的這座古代建築，是移民初期葡萄牙人與法國人爭奪殖民地的軍事堡壘。
話說1502年1月20日，葡萄牙探險家卡布拉爾發現了現今城市所在地的瓜納巴拉灣，時為一月，於是便隨意稱這裏為「一月之河」。後來，著名航海家麥哲倫率領的遠航船隊及法國人的船隊也相繼來到這裏，開始歐洲人定居巴西的歷史。1565年，葡萄牙人正式建立城市，命名為Sao Sebastiao do Rio de Janeiro（英文為St.Sebastian of the January River），該城原址位於著名的旅遊景點「糖麵包山」的山下。
舊城區的老房子很有南歐的味道
舊城區的街道到處可見塗鴉繪畫，是有趣的文化景觀。
不到此一遊，我還不知道原來里約熱內盧有一段較少人知的傳奇故事。里約本來是葡萄牙在南美洲的殖民地首府。直到1808年，葡萄牙被拿破崙率法國大軍入侵，葡萄牙女王瑪麗亞一世和王室、貴族逃亡到南美洲，從此將里約熱內盧升格成為葡萄牙的首都。這是歷史上唯一一個歐洲國家在歐洲以外設立首都。葡萄牙局勢平安後，1821年，葡萄牙王室和貴族遷回國內，留在巴西的葡萄牙王儲佩德羅於1822年宣布巴西獨立，里約又成為巴西王國的首都。20世紀中期，巴西政府為了使首都處在國家的中心位置，於1960年遷都至新建的巴西利亞，才結束了里約熱內盧作為首都的歷史。現在，在里約市中心的歷史博物館可以了解到里約的奇特歷史。
里約熱內盧貧民窟的房屋密密麻麻布滿山頭，蔚為壯觀，成為一道市井風光。
海灘連綿 風景獨好
現代的里約市，大致上分為4個部分：作為政治經濟中心的舊市區（中區）、遊客雲集的南區、工廠集中的北區以及新市鎮的西區。我被安排住在擁有「最美麗的海灘線」的里約南區，而且酒店就在著名的科帕卡巴納海灘旁邊。
從空中看著名的科帕卡巴納海灘。在里約，像這樣幾公里長的美麗海灘有好幾處。
科帕卡巴納海灘水清沙細，是優美的玩海勝地。每年新年派對，逾200萬狂歡者湧到海灘，是世界上最精彩的盛會。
位於南區的Ipanema灘。
我的導遊是定居里約多年的華人，他叮囑我說，最好不要在警察上班巡邏之前去海灘玩，免得遭惹不法之徒搶劫。不過話又說回來，自從申辦世界盃以來，曾經為人垢病的治安已整治得好了很多。沙灘上盡是弄潮和享受太陽浴的人們，燕瘦環肥、黑白黃棕，各色肌膚都坦蕩蕩，油亮發光…我身上穿的布顯得比別人多，竟自覺形穢起來。
在甜麵包山上俯瞰南區的夜色。
里約的風景線遠不只是眾多的海灘，如果登上周圍的山峰俯瞰，或者乘直升飛機進行空中流覽，你會從不同角度欣賞到里約最美的風景。我幾乎用盡了各種方式去遊覽。
首先乘纜車上糖麵包山環視里約，城市錯落穿插在蜿蜒的海灣和突兀的山峰間，聚散有致，煞是美麗。接著乘直升飛機鳥瞰全城和周圍的山水；然後又乘遊艇在海上漫遊星羅棋布的島嶼和殖民初期的海防要塞…
遊客在科科瓦多山上俯瞰海灣和城市。
當然，還乘車登上了710米高的科科瓦多山山頂，去瞻仰「世界七大奇蹟」之一的救世基督像；這處里約熱內盧的首要景觀，吸引著每一個旅遊人。
戴著「世界奇跡」光環的基督像
現代派的里約大教堂宛如一座大金字塔。
里約大教堂的內觀。
在里約熱內盧，無論我身處哪一個地方，幾乎都能看到救世基督像高高地屹立在市區西面的科科瓦多山峰頂。
救世基督像張開雙臂，迎接來自各地的遊客。
這座耶穌巨像，是里約熱內盧大主教在1921年提議、並由巴西的天主教徒捐款興建的。法國雕刻家保羅．蘭多斯基擔當了塑造設計，一組工程師負責建造，於1931年落成，由巴西總統親自主持了揭幕儀式。
2007年，里約熱內盧救世基督像被評選為「世界新七大奇蹟」 之一。事緣原來流傳的「世界七大奇蹟」：埃及吉薩大金字塔、巴比倫空中花園、希臘奧林匹亞宙斯神像、土耳其亞底米神廟、土耳其摩索拉斯王陵、希臘羅得港太陽神銅像、埃及亞力山大港燈塔等。是根據公元前2世紀拜占庭人裴羅著作的《世界七大奇蹟》一書，至今其實碩果僅存「吉薩大金字塔」，其它六項早已不復存在；因此現代人對重新命定「世界七大奇蹟」的呼聲日高。1999年，「新七大奇蹟協會」在瑞士成立，繼而發動了全球性的網絡評選活動，投票結果於2007年7月7日在葡萄牙里斯本揭曉，選出的「世界新七大奇蹟」是：中國的萬里長城、約旦的佩特拉古城、巴西的里約熱內盧救世基督像、秘魯的馬丘比丘古城遺址、墨西哥的奇琴伊察古城遺址、羅馬的鬥獸場和印度的泰姬陵；而埃及的吉薩金字塔則被尊為「榮譽奇蹟」。
里約熱內盧救世基督像是「新七大奇蹟」中唯一不到百年歷史的項目，卻能脫穎而出，顯示出超群的魅力。其造型獨特，是世界上最著名的紀念性雕塑之一，雕像通高達38米（像高30米，基座高8米），總重1145噸，張開的雙臂橫寬28米。基督像聳立在峰巔，四周群山簇擁，海天空闊，氣勢特別雄壯。在峻峰上建立巨大的塑像難度極高，工程浩大。最終造像顯得如此氣勢磅礡、與山海環境結合得如此完美，簡直不可思議！
當年為了將造像用的巨大石料運上陡峭的科科瓦多山，專門建設了鐵路。80年過去，這條鐵路仍在使用，已成為了運送遊客的觀光鐵路。可惜我登臨時，鐵路正值修繕而暫停營業，沒有機會乘坐觀光列車，只好坐小巴上山。路到盡頭，接乘電梯，再登幾十步台階，到了基督像的巨大投影之下。抬頭仰望，祂那矗立的身軀和張開的雙臂有如巨大的十字架，莊嚴肅穆地俯視著、又像是擁抱著里約熱內盧。我立即被神聖的氛圍籠罩住了。
壯哉！伊瓜蘇大瀑布
南美洲的伊瓜蘇瀑布是世界三大瀑布之一，與東非的維多利亞瀑布和美加的尼亞加拉瀑布同為最壯麗的瀑布觀奇。如果以寬度而言，它就是世界第一大瀑布，總寬度達4公里，比尼亞加拉瀑布還要寬4倍。
在伊瓜蘇瀑布下游、伊瓜蘇河匯入巴拉那河的河口，是巴西、巴拉圭和阿根廷三國交界點，這座簡易建築就是三國舉行會議的會場。
巧的是，三大瀑布都是「跨國瀑布」，伊瓜蘇瀑布便跨於巴西和阿根廷之間。我們知道分別在巴、阿兩國境內以不同角度去欣賞伊瓜蘇瀑布，都很壯觀並且各有特色，於是各安排了一天遊程。第一天，首先到阿根廷一方的伊瓜蘇。
阿根廷伊瓜蘇－「魔鬼咽喉」震懾心魄
一大早由巴西的里約熱內盧飛往阿根廷的伊瓜蘇。飛機下降時，大地變成了茂密的森林，晨光下，伊瓜蘇河蜿蜒在森林間，像玉帶般閃耀，而那霧氣騰騰特別明亮的一段，就是伊瓜蘇瀑布。
從伊瓜蘇河谷遠眺伊瓜蘇瀑布。
伊瓜蘇瀑布地區其實是三國邊境地區：包括巴西的伊瓜蘇市(Foz do Iguacu)、阿根廷的伊瓜蘇港市(Puertu Iguazu)和巴拉圭的東方市(Ciudad del este)(在南美洲，多數國家用西班牙語，少數國家如巴西用葡萄牙語，所以「伊瓜蘇」的寫法有異)。上世紀80年代，以伊瓜蘇瀑布為中心的阿根廷伊瓜蘇國家公園和巴西伊瓜蘇國家公園都被聯合國列為「世界自然遺產」。
伊瓜蘇瀑布景區示意圖。
伊瓜蘇瀑布群由275道大大小小的瀑布組成，瀑流千姿百態。
伊瓜蘇瀑布實際上是由275股大小瀑布組成的瀑布群，這些飛瀑平均落差60多米，最高的有82米；每年到了雨季豐水期，大大小小的瀑布會連成一片，在伊瓜蘇河斷層峽谷匯合成一個馬蹄形大瀑布。過去，要想走遍200多道瀑流去欣賞簡直是不可能的事。為了開展旅遊，兩國投入大量資金，修了幾十公里的遊覽棧道，阿根廷一方更修築了森林小火車，列車連接了主要的觀景點，大大方便了遊客遊覽。
在阿根廷一方的「魔鬼咽喉」，展現了伊瓜蘇瀑布最壯觀的場景。
「魔鬼咽喉」上的棧橋使遊客能很接近伊瓜蘇瀑布的頂部。
我們自然不會浪費了這方便，首先乘小火車到伊瓜蘇，再由河流上的棧橋步行至瀑布最壯闊的位置—「魔鬼咽喉」。這駭人的名字，真切地形容出眼前的景象。我們站在伊瓜蘇斷層的崖頂，探頭看伊瓜蘇瀑布，瀑流在環形的斷崖如萬馬奔騰縱躍而下，激起滾滾水霧，瀰漫滿深谷；又像魔鬼的巨喉在吐江河吞日月，一面震耳欲聾地咆哮。
遊人通過棧橋又可以從下面走近伊瓜蘇瀑布。
在瀑布下留個影，哪怕雨霧濕身。
小股的瀑流雖然氣勢不大，但顯得娟秀優美，別有情調。
阿根廷一方的觀賞路線很多，我們在大半天時間裏，高高低低、上上下下幾乎走遍主要景點：時而在高處放眼開闊的全景；時而走近到瀑流下，接受瀑布雨霧的洗禮；每當在順光的觀瀑角度，還能看到美麗的彩虹，令人歡欣雀躍。
只要陽光的角度合適，隨時都可能出現迷人的彩虹。
巴西伊瓜蘇－氣勢磅礡 處處彩虹
當晚下榻在巴西伊瓜蘇，於是我們在傍晚前過境。從阿根廷一方到巴西一方很容易。負責接待的伊瓜蘇華僑李女士是個「三國通」，她駕車帶我們通過國境線，只需在車上接受驗證就可以了。
玩蟒蛇的巴西小孩。
巴西的國鳥—大喙鳥。
第二天一早就進了景區。據我觀察，伊瓜蘇瀑布是由北向南流向，阿根廷在右岸即東方，巴西在左岸即西方。因此早上在巴西一方，能經常看到彩虹。在巴西一方要走的路不多，而且主要的觀景台多在崖岸上，不必走上走下就可以看到壯觀的大景，自然會輕鬆許多。在巴西這邊欣賞伊瓜蘇瀑布，特點是視野很開闊，伊瓜蘇瀑布盡收眼底，感覺氣勢磅礡。
在巴西一方的低角度觀景台看伊瓜蘇瀑布。
在巴西一方的高角度觀景台看伊瓜蘇瀑布。
不過相比之下，我倒喜歡像在阿根廷那邊有很多石階和棧道，雖然辛苦一點，卻能看到(拍攝到)更多角度。
一艘艘遊船載著遊客去遊伊瓜蘇瀑布。
乘橡皮艇到大瀑布下探險，充滿了刺激。
遊覽伊瓜蘇瀑布至少有水、陸、空三種方式。多數人像我們這樣只是在陸上遊；如果想玩得刺激，不少人還會乘橡皮筏闖到瀑布底下去被瀑流衝擊；肯花幾百美元乘直升飛機空中遨遊，更是錦上添花。「三項全能」玩遍了，當然過足了癮，但是我們以攝影為主，又沒有太多時間，能從不同角度盡情欣賞如此壯麗的大瀑布，也可盡興而歸。
印加帝國古都庫斯科
整個南美洲，最令我嚮往的還是神秘的印加文化遺址馬丘比丘（Machu Picchu）。我完成了在巴西聖保羅的工作後，即飛往秘魯首都利馬，再轉飛著名的古城庫斯科（Cusco），這已是「馬丘比丘之旅」必經的起點，離馬丘比丘只有130公里。
神秘王國的消失
美麗的古城庫斯科曾是印加帝國的首都。
庫斯科城的建築風格古樸，韻味十足。
阿馬斯廣場上屹立著印第安英雄的銅像。
下午時分到達庫斯科，下榻於市中心阿馬斯廣場邊的一家酒店。庫斯科的海拔高達3,300米，剛到時很不適應，走幾步路就感到氣喘乏力；我的同伴抵受不了高山反應的折磨，躺下不動了。但是我看到廣場北面的庫斯科大教堂，在夕陽照射下閃耀著美麗的金光，立即被這古城的風韻吸引住了，咬緊牙關也要去遊覽。
庫斯科的一家酒店。
騎樓式的老宅，下面是長廊。右方的那位警察，職責是保護遊客。
庫斯科也是戴上了「世界文化遺產」桂冠的印加遺址，而且還是帝國的首都。根據傳說，在11至12世紀時，印加帝國第一位國王曼科．卡派克建立了庫斯科城。如今，印加宮殿的花崗石牆壁、太陽神廟等古建築依然存在，可惜時間有限，天黑前只能在市區看看16世紀西班牙殖民者在印加帝國皇宮原址上建造的教堂、用石板築成的街道和古色古香的石砌房屋，還有印加人的後裔——印第安人。
古色古香的教堂，裏面的巴洛克風格裝飾極精彩。幸好我抓緊時間購票入內參觀；只可惜不許拍攝，留下點遺撼。
壯觀的聖多明各大教堂，其址曾是印加皇宮所在地。
在編織的印第安婦女。
印第安人的服裝色彩鮮豔，不知是否印加祖先的傳統？
印加帝國是11-16世紀在南美洲的古老帝國，版圖大約是今秘魯、厄瓜多爾、哥倫比亞、玻利維亞、智利、阿根廷一帶，其腹地處於安第斯山脈，首都就是庫斯科。印加人創造了獨特的印加文化，尤其是建築技術、醫學、染織技藝等相當發達。
此外，完善的農田灌溉系統、連接各城邦的綿延驛道，也是印加文明的顯著特色。可惜，印加人雖然有自己的語言，卻沒有建立一套書寫文字系統，只用結繩記事，當歷史發生斷裂性的突變時，便沒有留下任何記錄，因此許多印加遺蹟都成為難以破解的千古之謎。
夏天在安第斯山旅行，不時可以看到雪峰。
遊人與南美洲獨有的動物「羊駝」合照。羊駝是古印加人唯一的馴養獸，不作乘騎；當年就因為西班牙人騎馬作戰，印加士兵未打仗已被馬匹嚇死了。
16世紀，西班牙人征服了印加帝國，不過這場戰爭卻勝得非常詭譎，靠的是三樣「武器」：馬匹、金屬盔甲和各種瘟疫病菌。
當時印加帝國的軍隊人數眾多，有七、八萬人；而西班牙探險家皮薩羅率領的遠征軍只有150多個騎士。西班牙人來到庫斯科，先由一位神父進見印加國王阿塔瓦爾帕，問他是否願意效忠西班牙王國。印加國王一聽立即大怒，扔掉送給他的聖經。西班牙騎兵立即衝上來，印加士兵從未見過馬這種怪物，嚇得落荒而逃，被西班牙騎兵追趕砍殺數千人。印加人雖有抵抗，但西軍的金屬盔甲對印加軍隊的布衣，優勢立見。結果，印加國王阿塔瓦爾帕被殺，繁榮了400年的印加帝國於1533年滅亡。
歐洲殖民者給印加人帶來的最大災難是瘟疫。整個美洲大陸的原住民對歐洲來的流行病完全沒有免疫力，造成了絕大多數人死亡，人口銳減至十分之一，許多城邦變成了荒蕪的空城。我們此行將遊歷的許多印加古文明遺址，就是這樣在歷史上突然中止、神秘消失的。
安第斯山中的印加古城堡
遠眺薩克塞瓦曼遺址。
第二天，我和同伴參加了一日遊旅行團，去遊覽庫斯科至馬丘比丘途中的一些印加文化景點，然後在中途轉乘火車去馬丘比丘。
旅遊巴士一路西行，到了離庫斯科約2公里的山坡上，便見有一座規模宏大的石築城堡遺址，稱為薩克塞瓦曼（Saksaq Waman）。庫斯科作為印加首都時，由15世紀至16世紀的三代君王，都參與了這座城堡的建造。構築城牆的石塊巨大，最大的高達5米，重逾300噸；很難想像在沒有先進機械工具的當年如何搬動這些石材。據考證，那時有4000人在20公里外的石礦場負責切割石頭； 6000人搬運石料，他們用滾筒拖運巨石到施工現場；另外1萬人將巨石疊築成城牆。
當西班牙人在16世紀佔領庫斯科時，看到薩克塞瓦曼城堡的巨石裝嵌得幾乎天衣無縫，對印加人的建構技術大為詫異，一位神父寫道：「…他們不用灰漿，也沒有鋼鐵工具來切割和打磨石料，更沒有機械工具來運載。儘管如此，石塊卻打磨得如此平整精細，許多地方連石頭接縫也看不出來…更令人驚嘆不已的是，牆上的石塊雖然很不規則，大小不一，但相互之間的接縫非常嚴密。」
牆上雕鑿精細的圖案，石塊間嚴絲密縫，緊密得插不進一片薄紙。
建城用的巨石切割得非常平滑，還有精巧的修飾。
城內的供水系統完善，而且構造講究，不乏裝飾之美。
薩克塞瓦曼城堡建於印加帝國的擴張時期，當時建造城堡的主要目的是為了炫耀勝利，實際上並沒有作為防禦用途。現在，當地人按照古代印加人的傳統，每年6月24日在薩克塞瓦曼遺址附近舉行「因蒂．拉伊米」慶典，重現昔日印加人祭祀太陽神的盛況。
我們隨著這個旅行團遊了安第斯山中的三處印加古遺址，其中一處是畢薩克（Pisac），一處是奧蘭泰坦堡（Ollantaytambo）古城博物館。
印加古城奧蘭泰坦堡對面的山峰有很多印加時代的建築遺址
奧蘭泰坦堡遺址尤其值得一遊。古城始建於15世紀中葉，主體建在海拔2792米的山坡上。據考證，這裡原是第九任印加王Pachacuti的莊園，並成為軍事要塞。16世紀，西班牙人佔領庫斯科，扶植曼可．印加（Manco Inca）為新的國王。後來，曼可．印加逃出庫斯科，舉兵反攻西班牙人，曾以奧蘭泰坦堡為首都，後來又遷都比爾卡班巴。1572年，西班牙軍隊最終佔領了比爾卡班巴，印加帝國從此灰飛煙滅。
山峰左方的建築是谷倉，右方崖壁有一張「人臉」，流傳了神秘的傳說
這堵牆造得特別精致，據考是印加時代的太陽神廟
這堵牆造得特別精致，據考是印加時代的太陽神廟
奧蘭泰坦堡作為印加都城的時間雖然短暫，但建築群很有規模：山坡有層層疊疊石築護坡的梯田；最高處可以看到用巨大石塊壘築的太陽神廟；山下有「時空之母廟」、各種房屋和谷倉；對面山上也有許多古蹟遺址…如果不是還有明天那無以倫比的馬丘比丘在後，今天的行程幾乎可謂「嘆為觀止」了 。
「天空之城」馬丘比丘
神秘的「天空之城」馬丘比丘。
參觀了奧蘭泰坦堡(Ollantaytambo)之後，我和同伴就離開了「印加遺址一日遊」的團隊，轉乘小火車往馬丘比丘。我們在馬丘比丘山下的小鎮Aguas Calientes(中文或可譯作「溫泉鎮」)草草過了一夜，第二天天未亮就乘巴士盤山而上，比太陽更早登臨馬丘比丘古城。
沿著烏魯班巴河谷行駛的這列小火車，連接印加古都庫斯科和迷城馬丘比丘。
馬丘比丘山下的小鎮Aguas Calientes。
馬丘比丘是前哥倫布時期印加帝國最具代表性的遺跡，1983年被聯合國教科文組織列為世界文化與自然雙重遺產，又在本世紀被評定為「世界七大奇蹟」之一。在我的心目中，它是此生必須遊歷的聖地，但沒料到夢想竟然如此輕易就能實現了。
揭開迷城之謎
站在馬丘比丘山脊上，放眼望去，一層層石砌梯田和一道道迷宮般的城牆，在雲霧繚繞中時隱時現，彷彿不斷移形換影；那壯觀的場面和神秘的氣氛，使我無比震撼。儘管我已多少次欣賞過馬丘比丘的照片，但是這回親臨其境，看到規模宏大的建築群，如此奇特地聳立在山巔，而山下就是深600多米的峽谷，峽谷中奔騰著烏魯班巴河的急流，這真切感受，更覺眼前的「空中迷城」是多麼不可思議！
在馬丘比丘遺址入口附近梯田區的穀倉；600米深的峽谷中奔流著烏魯班巴河。
從東北部看梯田區。
馬丘比丘音譯自西班牙語「Machu Picchu」，當地的奇楚亞語為「Machu Piqchu」，意為「古老的山」。馬丘比丘山城海拔大約2,400米，與海拔3,300米的印加古都庫斯科(Cusco)相比，也許不算太高。但是，古城突兀在高聳的山上，四周是垂直的懸崖峭壁，形勢極之險峻，直觀的感覺完全顛倒了海拔數據的概念。
馬丘比丘之謎，是由100多年前開始被探尋的。最著名的發現是在1911年7月24日，美國耶魯大學的考古學家海勒姆．賓漢在當地農夫的幫助下，闖入了這個煙沒近400年的廢墟，他被眼前的奇景驚呆了：「就像一個讓人無法相信的夢」。在耶魯大學和國家地理學會的支助下，這個被植、被覆蓋的古城重見天日，數千件文物被運到耶魯的博物館。但是，經過70年研究，也難以破解這「失落的城市」之謎，沒有人真正知道，馬丘比丘到底是古印加的甚麼場所？
直到1980年代初，艱難的考古終於有了突破，新的考證推測說，這裏原是第九代印加王帕查庫提(Pachacuti)的莊園、離宮，可能又是教育王儲和貴族的場所。考古學家相信，馬丘比丘古城始建於1440年左右，當時，安第斯山的印加文明正進入前所未有的鼎盛時期，印加帝國征服了綿延4,000公里的廣大疆域，擁有1,200萬人口；烏魯班巴河谷一派繁榮，國家糧庫裏囤積足夠幾年用的糧食。印加皇族擁有的財富足以營建更多皇家莊園和離宮，第九代王帕查庫提在烏魯班巴河谷建造了奧蘭泰坦堡、皮薩克等莊園，作為自己東征西伐後在鄉間的休養之所。又在深山裏建造馬丘比丘莊園，險要的地理環境，使它可以成為理想的軍事要塞，也是在此建行宮的原因之一。馬丘比丘行宮建有龐大的宮殿和神廟，據估算，當時居住不超過750人。直到1532年西班牙人入侵印加以後，這裏的人大概死於天花疫症，馬丘比丘從此遺世隱沒在深山之中。
美妙的印加建築
現在，馬丘比丘已成為印加世界的象徵，吸引絡繹不絕的旅遊者湧入古城探奇。為了避免旅遊發展過度會損壞古蹟，如今每天只許2,000人進入遺址，並且在遺址內不許有酒店和食肆，不許使用登山杖，廁所也設在景區的大門外。
遊客就通過這個小門走進丘馬丘比丘城內。
多數遊客有導遊帶領。我們雖然已交了導遊費，但是為了拍攝方便，並不跟導遊走。反正我早已做好了功課，明白哪是哪。
馬丘比丘的瞭望塔。
雲霧繚繞的馬丘比丘群山。
山風一掀開雲霧，馬丘比丘古城就露出來了。
我進入景區大門後便向左轉，登上瞭望塔一帶，這裏是拍攝馬丘比丘全景的最高點。等山風把雲霧掀開，古城和周圍的梯田區一覽無遺，我拍攝夠，才向下走進古城。
馬丘比丘居住區的房屋。
從這樣較粗糙的建築方法，就可判斷是一般用途的房屋，例如工人房。
神聖區建築物的石塊都接合得非常精密。
古城內現存140多座建築物，全都是獨特的印加風格，古代工匠們把技藝發揮到極致，建成了這樣不朽的建築傑作。建築構造精密度非常高，石塊之間的接縫不到1毫米，其技巧之美妙，令人難以理解是怎樣做出來的。建造古城用了許多巨石，有些重達20噸。當時印加人並未知曉利用圓形的力學作用來搬運重物，那些巨石是如何搬運上這峻峭山頂的？至今也無法解釋。
巨大的日晷，是古代印加人觀測時辰的工具，更是崇拜太陽神的神聖之物。
在馬丘比丘山下小鎮的一幅畫，描繪了古印加人在日晷觀日台上崇拜太陽的情景。
按照考古學家的劃分，馬丘比丘遺址分為三個組成部分：神聖區、通俗區和居住區。神聖區在中部，有古印加人崇拜太陽神因蒂的拴日石、太陽神殿。居住區有一部分是貴族專用的，宗教人員、智者、王子們等都有不同式樣的住所。
馬丘比丘遺址東南部那組建築變化比較複雜，像是「大鰐」的尾部。
由南面的山上看去，馬丘比丘的中心是個大廣場，東翼(右方)的建築群有如一條大鰐，對面的Wayna Picchu峰，則像一頭匍匐的猛獸。
我們在這迷宮裏轉了大半天。一邊欣賞馬丘比丘古城，一邊印證一本有趣的書上介紹的印加遺跡離奇故事，真是趣味無窮。我看出：在群山簇擁之中，整個馬丘比丘古城果真有如一條大鰐魚；而對面的Wayna Picchu峰，也顯然有如一頭匍匐的猛獸…
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